quarta-feira, 28 de outubro de 2009

Alinhamento de fuselagem com laser

Olá pessoal!

Essa semana retomei um projeto que estava meses parado por falta de tempo e foco.

Na verdade, tenho vários projetos parados ou andando bem devagar. Para que isso não comece a prejudicar a minha sanidade, resolvi atacar e acabar.

O Catalina é um anfíbio dos anos 30, muito usado em todo o mundo. Até aqui no Brasil foi usado. Inclusive um submarino alemão foi vítima de um Catalina na segunda grande guerra.

A minha namorada sempre me presenteia com ferramentas. :-)

Faz alguns meses que ganhei um nível laser, mas até agora não o tinha usado.

Achei muito útil para fazer o alinhamento de grandes fuselagens como essa.

Agora o alinhamento ficará com qualidade profissional.

Fiz um estaleiro para prender bem o avião. Como ele está montado sobre uma prancha grande de madeira, posso guardar com o avião preso, sem ter que alinhar tudo cada vez que for trabalhar.

segunda-feira, 5 de outubro de 2009

Molde pronto

Olá pessoal!

Fiquei um mês sem postar nada aqui, pois estava lidando com a construção do molde de fibra de vidro. A desmoldagem não deu certo. Infelizmente o gelcoat reagiu com a tintu duco e o plug e o molde foram destruídos.

Tive que refazer todo o plug. Dessa vez não apliquei tinta, apenas fundo PU. Depois de umas 5 camadas de cera desmoldante e PVA aplicado com pistola, finalmente deu certo. Consegui fazer as duas metades dos moldes.

Agora vou começar o trabalho de fazer uma fuselagem a partir do molde.

Abraços!

vejam as fotos:



sexta-feira, 4 de setembro de 2009

Fuselagem de fibra de vidro - Primeira metade do molde

Depois de vários meses de pesquisa e procura por materiais de construção, consegui fazer o molde. Como esse mês estou de férias, pude me dedicar de forma mais concentrada.
Antes de explicar o que fiz, gostaria de dizer que dá muito trabalho. Demorei uns três dias para deixar tudo pronto.

Primeiro, vem a preparação do plug. É imprescindível deixá-lo bem liso. Por isso, o pintei novamente com uma última demão bem espessa. Daí lixei tudo com lixa d`água 600. A pintura ficará fosca, claro, mas depois ela foi polida com massa número 1 e depois número 2. Ficou muito bom. Mas para deixar o plug pronto, é preciso aplicar várias camadas de cera desmoldante. Eu usei a marca Embrawax. Muito boa e fácil de aplicar. À medida que se vai aplicando a cera, nota-se o brilho no plug.



Na minha opinião, é melhor aplicar a cera desmoldante antes de fixar o plug na madeira para fazer o molde. Não se corre o risco de deslocá-lo e a cera deixa o plug bem liso, o que ajuda a evitar riscos acidentais.

No caso desse modelo, o estabilizador horizontal passa pelo meio do estabilizador vertical. Então, é preciso fazer a preparação no plug para não ter que furar a fuselagem pronta. Criei então dois perfis com madeira e os colei com epóxi. O espaço entre o plug e os perfis foi preenchido com massa de modelar, dessas que se compra em papelarias.



O alisamento da massa foi feito com os dedos. Fica bem legal o acabamento. Deve-se tomar um cuidado especial com o alinhamento.



O molde deve ser feito em duas metades. Isso é feito usando-se chapas de MDF ou algo parecido. São cortadas duas metades e quando são unidas, o plug fica preso. Essa foi a parte mais trabalhosa. Primeiro, foi preciso apoiar as metades de MDF com ripas de madeira. Depois o plug foi apoiado sobre tacos de madeira. Para controlar melhor a altura, coloquei massa de modelar sobre os tacos. Isso não arranha o plug e pode-se pressionar a massa para regular melhor a altura.



Depois de tudo bem fixado, foi aplicada fita crepe ao redor do plug para tirar o excesso de gel coat. De novo se usa a massa de modelar para preencher os espaços entre o plug e o suporte de madeira. Todo o excesso de massa deve ser retirado.
Por último, mais uma camada de cera desmoldante ajuda a limpar bem o plug.
Já me disseram que só a cera é o suficiente, mas resolvi usar também o PVA, que é um líquido que é aplicado sobre o plug. Depois de seco, ele vira uma película bem fina. Apliquei com pistola para ficar bem uniforme e sequei com secador de cabelos.
Daí ficou tudo pronto para começar a construir a primeira metade do molde.

O gel coat foi aplicado com pincel. Deve-se tomar muito cuidado para não deixar partes muito finais. Em especial nos cantos, que sofrem naturalmente mais esforço quando for feita a desmoldagem.



Depois deve ser aplicada a manta de fibra de vidro e a resina. Usei poliéster, que é mais barata e fácil de encontrar. Acho interessante antes de aplicar a manta de fibra, colocar tecido de fibra de vidro pelo menos nos cantos vivos. Isso dará um reforço maior, evitando bolhas de ar. A manta não é tão maleável quanto o tecido.
Antes do gel coat ficar curado, se começa a aplicar camadas de resina e de tecido e/ou manta de fibra. Três camadas acho mais que o suficiente.




Deixei curando uma noite e hoje de manhã, depois de 13 horas, não resisti e tirei o MDF. Já ouvi dizer que o correto é deixar curar por 24 horas, mas com 13 horas já estava bem curado. Tomei todo cuidado para não quebrar nada. Foi bem fácil tirar o MDF. O PVA funcionou muito bem.



É muito importante não tirar o plug da metade do molde, pois ainda falta fazer a outra metade. Com o esmeril foram tiradas as rebarbas e foi tudo limpo. A massa de modelar foi tirada também e novamente passei mais uma camada de cera desmoldante.

Agora é só repetir toda a operação. A segunda metade do molde está curando agora e amanhã vou descobrir se deu tudo certo quando for retirar o plug. :-)

segunda-feira, 3 de agosto de 2009

Fuselagem de fibra de vidro - Plug pronto



Olá pessoal!

Fiquei um bom tempo sem trabalhar no plug do motoplanador que estou construindo, mas agora pintei o plug.

Eu pintei com tinta Duco. Algumas pessoas me falaram que fica melhor com tinta PU. de qualquer forma, acho que o acabamento está bom o suficiente para começar a fazer o molde.

Fiz o polimento da pintura com massa de polir número 2 e número 1.

A deriva foi feita com madeira balsa e bastante massa para fazer o acabamento da junção com a fuselagem.

Nos próximos dias vou começar a fazer o molde e postarei os resultados aqui.

terça-feira, 7 de julho de 2009

Construindo rodas com raios - Pneu e raios

Nessa última parte do tutorial, mostrarei como fiz os raios e o pneu da roda.

Para fazer os raios, dessa vez usei linha de costura branca, daquelas bem fortes. É muito melhor fazer com essa linha do que com a linha de pesca, pois ela é muito mais maleável e não fica tentando se enrolar. A resistência é um pouco menor, mas como são 40 raios, a força fica bem dividida. É impressionante como o cubo da roda fica bem firme.

Fazer a fixação do aro e do cubo é crucial para fazer uma roda bem centrada e não ter muito trabalho. Fiz um gabarito bem simples, colocando um eixo para segurar o cubo e pedaços de chapa de balsa para apoiar o aro.



Um esquadro deve ser usado para deixar tudo bem feito. O aro tem sua camada externa feita de compensado. Como ele é bem mais forte que a balsa, colei com CA. Depois é só tirar o aro cortando uma fatia da balsa com o estilete. Daí é só lixar um pouco o aro e fica pronto.

Com esse gabarito simples, os furos para passar a linha ficaram bem acessíveis. Mas o único jeito que consegui manipular a linha foi com uma pinça. Um truque que funcionou foi molhar a ponta da linha com CA. Daí ela fica bem dura, não se desmancha e fica fácil de passar pelos furos.

Passei todos os aros primeiro de um lado. Depois virei o aro e fiz o outro lado. Com esse tipo de gabarito não tem como fazer os dois lados ao mesmo tempo. Depois de todos os raios colocados, colei tudo com CA.

Acho que não é necessário, mas antes de pintar a linha, apliquei dope para deixar as fibras mais fortes.

A pintura foi feita com um pincel e tinta Acrilex. Bem barata e fácil de encontrar.

O pneu foi feito com um anel de vedação. Paguei R$1,00 cada um. Eu tinha visto outro praticamente igual, só que era em milímetros e custava R$7,00. O vendedor me explicou que as medidas em polegadas ainda prevalecem nessa área e por isso que os anéis feitos com bitola em milímetros são bem mais caros.

O peso total dessa roda ficou em 10g. Acho que está bom. Eu não saberia como fazer mais leve usando o anel de vedação. Uma variação que já tentei foi comprar tiras de borracha redonda e mais leve e macia. Mas daí a emenda fica muito evidente. Foi assim que fiz na primeira versão da roda mostrada no primeiro post desse tutorial.

Abaixo a roda pronta.



Espero que esse tutorial tenha sido útil.

Por favor, deixe os seus comentários com outras técnicas que você conhece.

Obrigado!

quarta-feira, 1 de julho de 2009

Construindo rodas com raios - Aro

Hoje mostrarei como faço os aros da rodas.

Esse aro tem 60mm de diâmetro, então é relativamente grande. Para dar mais resistência, decidi fazer com um sanduíche de balsa e compensado. Dependendo o tamanho, pode ser feito com camadas de balsa coladas com as fibras em direções opostas.

O compensado tem 1,5mm de espessura e a balsa 3mm. O compensado fica na parte externa e a balsa na interna. Assim fica bem mais fácil fazer a furação para os raios, pois a balsa é bem mais mole.



Cortei o compensado com a serra tico-tico e depois prendi os dois pedaços na Dremel e com a lixa deixei redondo. A balsa eu corto com estilete.

Fiz o sanduíche, colando as camadas com CA. Usei um parafuso com porca para prender no mandril. Daí torneei com lixa e lima redonda na parte interna, para fazer o encaixe do pneu.



Para cortar a parte interna do aro, uso estilete. Mas deve-se tomar cuidado, pois a rotação é bem alta. Com o estilete eu corto só o compensado, daí sobra a balsa, que corto fora da Dremel por segurança.



Depois vem a parte que acho a mais difícl, fazer a furação. Numa folha de papel tracei os raios com um transferidor e régua. Depois fiz as marcações na madeira com caneta. Uma dica importante é fazer os furos de dentro pra fora. Usei agulha pra furar e é difícil fazer o furo bem reto. Como a agulha vai sair pro lado de fora, que será coberto pelo pneu, não tem problema se o furo sair um pouco torto.



Um ponto muito importante é reforçar bem a balsa com CA para que a linha que formará os raios não a rasgue.

Por último, basta dar uma lixada em tudo e o resultado final fica bem legal

segunda-feira, 29 de junho de 2009

Construindo rodas com raios - Cubo da roda

Andei pesquisando formas de fazer rodas que simulem as rodas usadas no aviões do início da aviação. Eram basicamente rodas de bicicletas.

Tentei várias formas de fazer e fracassei várias vezes, mas agora cheguei num resultado bem satisfatório.

A roda abaixo eu fiz para o Caudron G-III.



Ele tem 4 rodas como essa. Ela acabou ficando um pouco maior do que deveria, então como ainda faltam fazer 3, resolvi fazer 4 rodas variando um pouco as técnicas que usei. Vou publicar um tutorial aqui. Esse primeiro post é sobre como fazer o cubo da roda. Depois mostrarei como fazer o aro. Por último como juntar tudo e os pneus.

Primeiro é importante determinar quantos furos que o cubo terá para passar os raios. Nesse caso, a roda tem 40 raios, então serão feitos 20 furos no cubo.

O material para fazer o cubo pode ser bem diverso. É possível fazer com solda ou totalmente de madeira. Como não tenho prática com solda, resolvi fazer uma construção mista. A rodinha com os furos de metal e o cubo feito com um tubo de latão coberto com madeira, tudo colado com epoxy.

Comprei uma broca de 0,35mm de diâmetro para fazer os furos e numa loja de material para bijuterias, comprei uma plaquinha usada para fazer brincos.



Descobri que é muito difícil fazer os furos com essa broca, pois ela é tão fina que fica oscilando muito. Como é necessário precisão, tive que inventar uma forma de guiar a broca.

Então, numa placa de madeira, coloquei um alfinete na posição de cada furo. Daí derreti estanho sobre os alfinetes.



Tirei os alfinetes do estanho, lixei tudo e colei sobre a placa de metal com CA. Depois de fazer os furos, prendi as rodinhas na Dremel e as torneei.



Para fazer o cubo, cortei um pedaço de tubo bem fino de latão. Cortei um pedaço de vareta quadrada de madeira. Prendi numa furadeira e torneei com uma lixa. Fiz o furo no centro da madeira e coloquei o tubo dentro. O tubo é uns 2mm maior que a madeira em cada lado. Isso vai servir de guia para a roda por onde vão passar os raios.

Com epoxy juntei tudo e pintei com tinta Acrilex.

O resultado final é o mostrado abaixo.